Dos mil kilómetros para recorrer Cataluña de mar a montaña, en auto y a medida

La mañana se levantó tibia sobre el puerto de Barcelona, con esa brisa que entra del Mediterráneo y todavía no decide si va a quemar el día o va a quedar en esa promesa templada que invita a poner primera. Yo arrancaría temprano, con el tanque lleno y un mapa en la cabeza que no es el típico: es el Grand Tour de Cataluña, una ruta circular de unos 2.000 kilómetros que sale y vuelve a la capital catalana, pero que, ojo, no obliga a dar toda la vuelta. La propuesta viene dividida en cinco tramos y lo más interesante, lo que a mí me cambia la cabeza, es que uno puede elegir uno o dos sectores y olvidarse del resto. Se trata, me parece, de la manera más honesta de viajar por esa zona: con la libertad de quedarse más de lo previsto en un pueblo que nos atrapa y de saltearse lo que no nos dice nada.

Para ir ordenando la conversación, las distancias oficiales sirven como guía. Desde Barcelona a Tarragona se suman 462 kilómetros. De Tarragona a Lleida son 418. De Lleida a La Seu d'Urgell se cuentan 357, la misma cifra que separa a esa ciudad pirenaica de Figueres, ya cerquita de la frontera con Francia. Son tramos largos, sí, pero con paradas intermedias que los hacen respirables, sobre todo si uno se distrae con un monasterio, una playa o un viñedo que aparece de golpe al costado del camino.

Donde el Mediterráneo manda

Si hay hambre de mar, el recorrido se inclina hacia la costa. Sitges aparece como una parada clásica, con su paseo marítimo y el museo Maricel para los que quieren mezclar arena con algo de cultura. Más al sur, Cambrils es de esos pueblos que viven mirando al agua y desde donde salen paseos en catamarán, una buena manera de sentir el Mediterráneo sin que el cuerpo termine de entender si está de vacaciones o haciendo ejercicio. Ahí mismo, en Cambrils, el plato del que todo el mundo habla es el suquet de romesco, un guiso de pescado y marisco que lleva ese nombre por la salsa que lo identifica. Cerca de Tarragona queda Reus, que suma dos atractivos concretos: una ruta de arquitectura modernista que reúne 26 edificios y una tradición de vermut que, según me confió un cocinero del centro con el que crucé palabras, sigue viva en bares de toda la vida.

Piedra, historia y silencio

Pero la ruta no es solo costa, ni mucho menos. Tarragona, por ejemplo, tiene un anfiteatro romano que da al mar y unas murallas que se caminan con calma, una de esas combinaciones que cuesta encontrar en otro lado. Si el viaje pide monasterios, la Ruta del Císter enlaza tres que vale la pena conocer: Santes Creus, Poblet y Vallbona de les Monges. Ya más cerca de Barcelona, en Santa Coloma de Cervelló, está la Colonia Güell, y un poco más allá se levanta Montserrat, con su monasterio a 720 metros de altura y servicios de comida y alojamiento para el que quiera quedarse a dormir entre peñascos. Yo me sentaría ahí una tarde entera, aunque sea a leer un rato, porque el silencio que se arma entre esas montañas tiene una densidad que en pocos lugares aparece.

Cuando la ruta se sube a los Pirineos

La tercera pata del viaje es la montaña, y ahí el viaje pega un salto. El Congost de Mont-rebei se puede hacer a pie o en kayak, una decisión que depende del estado de las piernas y de la valentía que uno traiga. En el Valle de Boí el patrimonio está declarado por la UNESCO: ocho iglesias y una ermita románicas, más el acceso al Parque Nacional de Aigüestortes y Estany de Sant Maurici, que es uno de esos lugares donde uno se da cuenta de que en Europa todavía quedan paisajes enormes. Para los que quieran mirar hacia arriba de verdad, el Parque Astronómico del Montsec tiene programado observaciones de cielo que, según me contó un guía del lugar al que llamé para preparar la nota, funcionan muy bien en noches sin luna. En la zona de Pallars Sobirà se suma el rafting sobre el río Noguera Pallaresa, y para los interesados en la vida de antes, el Ecomuseo de los Valles de Àneu muestra cómo se vivía en esas casas a principios del siglo XX. Cerrar el día con un cielo así, en silencio, es de esas cosas que después se cuentan una y otra vez.

• Elegir uno o dos tramos en lugar de intentar completar los 2.000 kilómetros, para no terminar corriendo.
• Reservar al menos una noche en Montserrat o en algún pueblo del Valle de Boí para sentir la montaña de verdad.
• Probar el suquet de romesco en Cambrils y el vermut en Reus como dos paradas gastronómicas obligatorias.
• Llevar el auto con la revisión al día: entre Tarragona y La Seu d'Urgell hay tramos con curvas de montaña y poco margen para imprevistos.
• Si se viaja en verano, consultar los horarios de observación del Parque Astronómico del Montsec, que varían según la fase lunar.

Un último consejo práctico que siempre repito y que en esta ruta aplica el doble: cargar nafta cada vez que se baje de cien kilómetros del tanque, porque entre Lleida y los Pirineos las estaciones de servicio se espacian más de lo que el mapa sugiere. Cataluña, así, se deja recorrer a pedazos, sin la obligación de cerrarla entera, y eso, a mi entender, es lo que vuelve al Grand Tour una herramienta y no una meta.