San Lorenzo, la ciudad donde San Martín escribió la historia a orillas del Paraná

Llegué a San Lorenzo con ese cielo de enero que parece pintado a pincel: una lámina azul sin una nube, calor pesado y el Paraná bajando lento, ancho, marrón, como si le sobrara tiempo. El puerto estaba tranquilo, con un par de lanchas de pesca amarradas y un silencio de pueblo que todavía cree en la siesta. Antes de pisar el centro histórico crucé el boulevard para ver el río desde la costanera y ya me di cuenta de que esta ciudad no se entiende sin esa mole de agua verde que la envuelve desde tres lados. La recorrida, obviamente, empieza mucho antes de cualquier monumento: empieza en la rambla, en el viento y en esa luz rasante del sur santafesino.

Campo de la Gloria: la única batalla de San Martín en tierra rioplatense

El 3 de febrero de 1813, los Granaderos a Caballo le dieron aquí su única batalla en suelo argentino a las tropas realistas que habían bajado desde Montevideo. Hoy el predio es una plaza arbolada donde las familias sacan los barriletes, los chicos corren con mascotas y el mate se pasa de mano en mano. Pero hay dos detalles que te clavan en 1813: el monumento en bronce inaugurado en 1965, con el cenotafio que guarda un cofre con tierra de cada provincia, y un pino histórico protegido por una reja de hierro forjado. Ese pino, me contaba un guía local llamado Mario mientras caminábamos por la explanada, fue testigo directo del combate. "Acá mismo, debajo de esa copa, San Martín redactó el parte oficial de la batalla antes de cabalgar hacia Buenos Aires", me señaló, con esa mezcla de orgullo y modestia que tienen los sanlorencinos cuando hablan de su pasado.

El Complejo Museológico: convento, cartas del Libertador y megafauna

Cruzando la avenida Sargento Cabral –una calle que en cualquier otro pueblo sería ancha pero acá se siente hecha a la medida de la historia–, se llega al Complejo Museológico, que reúne cuatro espacios en un mismo recorrido y se puede visitar con una sola entrada. El Convento San Carlos Borromeo es el corazón del conjunto: conserva el cuarto donde durmieron San Martín y su tropa, el comedor que funcionó como enfermería improvisada y el sitio exacto donde murió el sargento Cabral. El Museo Sanmartiniano, en el ala contigua, exhibe cartas personales del Libertador, una copia facsimilar del parte de batalla y la túnica del fraile Pedro García, el religioso que asistió a los heridos y que terminó siendo parte inseparable del relato. El Museo de Historia Regional repasa la megafauna prehistórica del Litoral, las comunidades originarias de la zona y las primeras olas inmigratorias –gringo viejo, gringo joven y, sobre todo, mucho italiano y sirio libanés–. Cierra el circuito el Museo de Árboles Históricos, donde se ven especies centenarias que aún sobreviven en el monte ribereño del Paraná.

La costanera y el túnel de agua que se enciende al atardecer

La Costanera de Boulevard Urquiza y Ricchieri es el balcón de la ciudad al río: dos niveles de pasarela con barandas bajas, bancos de cemento y esa vista directa al Paraná donde el cielo, las islas y el agua se reparten el protagonismo sin pelearse. De día se ven pasar barcazas cargadas, lanchas de –perdón, de pescadores– y, con suerte, algún delfín de río haciendo sonar el lomo. Al atardecer, la plaza Ovidio Lagos se prende: enciende un túnel de veinte chorros de agua sincronizados que los chicos crucen corriendo, descalzos, riéndose a gritos. Es de esas postales gratuitas que en verano justifican el viaje.

La mesa regional: del aperitivo a las pizzanesas

Antes de meterse en los museos se gana apetito, y San Lorenzo tiene una mesa que se toma en serio. Recorrí seis escalas en dos días, todas distintas entre sí, y las enumero porque cada una aporta lo suyo:

• Bowie, cervecería de la calle San Martín: la dorada artesanal sin filtrar, de bajo alcohol, es ideal como aperitivo a la sombra antes del almuerzo.
• Arboredo Jardinería, café y vivero a la vez: café con tortas caseras y opciones saladas servidas entre plantas, perfecto para la merienda.
• La Italiana, panadería histórica: sus empanadas de pescado de río son casi una institución del pueblo.
• Carbón, restaurante sobre la costanera: el sábalo grillado con papas rústicas y limones quemados entra en el podio de los platos de la zona, y la colita de cuadril con papas gratinadas es la salida para los que no se bancan el pescado.
• Bodegón del Club Libertad: parrillada generosa y las famosas pizzanesas, milanesas sobre base de pan con diferentes guarniciones, un invento que es puro Litoral.
• Viejo Bodegón: locro, pastas caseras y empanadas fritas para los que llegan con el hambre atrasada del viaje.

Un consejo práctico antes de cerrar la nota

Si están pensando en ir, mi consejo es simple: lleguen a la mañana, hagan primero el Campo de la Gloria y el Complejo Museológico con la cabeza fresca, bajen a la costanera para el almuerzo y se queden hasta el atardecer en la plaza Ovidio Lagos. Es la única manera de ver la ciudad completa: con su historia a la mañana, su río al mediodía y su música de chorros al final del día. Y si tienen chicos, carguen monedas para los chorros: en verano es el programa más barato y más festejado del pueblo. San Lorenzo se visita, se come y se vuelve a casa con la sensación de haber caminado por un lugar donde, hace más de dos siglos, la Patria empezó a escribirse en serio.

“Acá mismo, debajo de esa copa, San Martín redactó el parte oficial de la batalla antes de cabalgar hacia Buenos Aires.”Mario, guía local del Campo de la Gloria